Архив рубрики «Советы по содержанию:»

postheadericon Как кормить собаку

Журнал БОРОДАЧ № 7 (1) 2012
Многие владельцы собак хотели бы кормить своих питомцев сырыми продуктами, но не уверены в их качестве и не знают, как правильно составить рацион. Помочь им разобраться в этих вопросах мы попросили ветеринарных врачей Елену Матюшенко и Ирину Данилову.

Прежде, чем говорить о натуральном питании, давайте определимся с термина¬ми. Натуральным называется такое питание, которое соответствует определенному виду животного. В нашем случае это собака — хищник, пищеварительная система которого настроена на переваривание и усвоение сырого мяса и жира добытой жертвы. Траву, сено, зерно она осилить не может, в отличие от травоядных или птичек. Это касается и вареной пищи тоже. Только из сырого мяса организм собаки черпает все необходимые ему белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Так устроено природой. Нарушение ее законов приводит к печальным последствиям. Взять, к примеру, Московский зоопарк. До тех пор. пока вольер с моржа¬ми не огородили высокими прозрачными щитами, животные больше трех месяцев не выдерживали — погибали. Почему? Потому что «добрые» посетители кормили их баранками. Собаки также страдают от неестественного питания, только патологический процесс бывает не ярко выраженным и может имитировать различные заболевания систем и органов, являясь, по сути, общим нарушением обмена веществ.

Варить или не варить?

Главная составляющая рациона собаки — сырое мясо. Это может быть говядина, телятина, баранина, птица, субпродукты, но только сырые и предварительно хорошо промороженные. Вы, наверное, захотите узнать, почему собакам мясо нужно замораживать, если волки в лесу без этого вполне обходятся? Все очень просто: замораживаем для того, чтобы замедлить процесс поедания. Волки в лесу наесться до отвала могут только в момент удачной охоты и от целой туши откусывают доступные им куски. Собаки же кормятся ежедневно, за исключением может быть разгрузочных дней, если хозяин их устраивает, конечно. Но в любом случае разовая собачья порция меньше, чем она хотела и могла бы съесть, поэтому часто, увидев лакомый кусочек, она торопится и глотает слишком большими кусками. А особо прожорливые собачки — так называемые «пищевики», накидываются на свою пайку со страстью, пытаясь проглотить ее целиком. Вот чтобы они не смогли заглотить ее сразу, мы советуем дневную порцию мяса замораживать единым длинным куском. Так собакам проще от него откусывать.

Если хотите давать охлажденное или размороженное мясо, давайте его очень большим (значительно больше дневной нормы) куском, чтобы ваш питомец мог разрывать его на части, как это делает дикое животное со своей добычей. Размороженный кусок храните в холодильнике не больше суток — в течение этого времени все микроорганизмы находятся в неактивном состоянии.

Вопреки прижившемуся мифу, свинину собакам давать можно, главное, чтобы мясо было приобретено через торговую сеть, где есть санитарный контроль, а не с рук. И замораживать его нужно, как и любое другое. Если вы по какой-то причине забыли разморозить кусок, предназначенный, допустим, на два дня, не переживайте, — отдайте его собаке сегодня целиком, а завтра устройте разгрузочный день.

Обязательно давайте собаке целые (не тертые!) сырые фрукты и овощи. Если она их не ест, мы рекомендуем слегка посыпать мясо сырыми крупами: гречкой, рисом, пшеном, овсом, льняным семенем — любыми, только не пропаренными (надо смотреть упаковку) и не хлопьями, или предлагать небольшое количество крупы отдельно. У читателей может возникнуть вопрос: зачем собаке крупы и овощи с фруктами, если они все равно не перевариваются? Они нужны ей для создания благоприятной среды для развития полезной микрофлоры кишечника, которой принадлежит важнейшая роль в обеспечении здоровья животного. Полезные бактерии вырабатывают витамины D, К, группы В, усиливают иммунитет и подавляют рост вредных болезнетворных бактерий, производящих токсины. А если крупу варить, то ее углеводы в организме переходят в легкопереваримую форму, расщепляясь на моно- и дисахариды: глюкозу, фруктозу, сахарозу и другие. Собакам они совсем не полезны. В экспериментах на животных американские ученые установили, что пища, богатая легкоусвояемыми углеводами, способствует ожирению и приводит к жировому гепатозу (заболевание, сопровождающееся скоплением жира в клетках печени).

Вареное мясо теряет все свои полезные свойства. Почему большой кусок, который вы кладете в кастрюлю, после варки становится в два раза меньше? Оказывается, молекула белка сырого мяса представляет собой свободную спираль, которая при термической обработке скручивается, сплющивается, и первоначально большой кусок сильно уменьшается в размерах. Просветы между мясными волокнами сжимаются, и желудочный сок туда не поступает. Такое мясо переваривается лишь на 30%, а остальные 70% вызывают рост гнилостных бактерий.
Курицу тоже варить не надо. Собаке нужна сырая птица вместе с костями, в том числе и трубчатыми. Сырые куриные кости хорошо перевариваются и служат источником кальция. Однако костями без мяса животное кормить нельзя! Крупной собаке дают курицу целиком, мелкой — половину или четверть, но одним куском, чтобы собака разделалась с ним сама.

Ведь еще академик И.П. Павлов говорил: «чем больше кусок, тем проще переварить его собаке». А работники зоопарков хорошо знают, что кормление хищников даже очень качественным мясным фаршем может привести к их гибели.
Яйца давайте сырыми вместе со скорлупой — это необходимый для костей строительный материал. Собака вправе получать одно сырое яйцо в день. По моему мнению, белок и желток можно давать вместе, поскольку навредить это может, если собака съест десяток яиц за один присест.
И от куриной кожи отказываться не стоит. Исследования зарубежных ученых показали, что обезжиренные и низкокалорийные продукты практически не усваиваются. Поэтому и творог для собаки нужно брать не ниже 9% жирности, а из жидких кисломолочных продуктов — ацидофилин, мечниковскую простоквашу и «Активию» натуральную питьевую (не кефирную!) без добавок (только в бутылках). Жирность у них достаточная и полезные бактерии присутствуют. В природе эти бактерии хищники получают, поедая кишечник своей жертвы, а в домашних условиях кишки собакам обычно не дают. Во-первых, их не всегда удается купить, во- вторых, не каждому хозяину приятен их вид. Конечно, лакто-, коли- и бифидобактерии можно приобрести в аптеке и добавлять в корм. Однако если собака получает «Активию», то ей хватит тех бактерий, что в ней содержатся. Здоровой взрослой собаке достаточно двух столовых ложек «Активии», ацидофилина или мечниковской простокваши в день.

Полезно давать собакам свиную кожу. На рынках ее предлагают по смешным ценам и даже бесплатно. Если ваш питомец худой, сало с кожи удалять не надо, а если толстоват, срежьте и отдайте его синичкам. Свиная и говяжья кожа хороши для суставов и кожи собаки. Когда животное полу¬чает не только вырезку, а все компоненты туши, — то есть все, из чего строится его ткань, никакие хондропротекторы ему не понадобятся.

Если есть время и желание, крупным и средним собакам можете приготовить особое лакомство — мясной рулет. Для этого возьмите кусок нечищеного рубца или свиной кожи, положите на него куриные лапки, кусочек вымени, сердца, печени, почки, обрезки разные, сверните в трубочку и спрячьте в морозилку, а вечером отдайте своему четвероногому другу. В этом рулете есть все необходимое для собачьего организма. И размораживать его не обязательно.

О «вреде» кур

Теперь два слова о «вреде» кур, напичканных гормонами и антибиотиками. Гормоны и антибиотики — вещества очень нестойкие и быстро разрушаются, поэтому их и колют как минимум раз в день. А туши животных и птицы после забоя сразу не отправляются на продажу. Они дозревают не меньше суток. И когда появляются на прилавке, уже не содержат опасных концентраций антибиотиков и гормонов. Даже специальный рассол, применяющийся для увеличения веса продуктов, не вступает в реакцию с белками и выводится из организма. Он создан на основе обычного физраствора, который просто собирает и удерживает влагу. Максимум, что может быть — это слабый стул.
Кроме того, все добавки в мясе и птице разрешены мировыми стандартами для человека. А те, что запрещены, в изобилии присутствуют в сухих кормах и собачьих консервах. У кошек, например, все чаще встречается специфический синдром: отказывают почки и одновременно пропадает зрение. Это очень похоже на отравление этиленгликолем. А вспомните годовалого малыша, который умер, случайно поев кошачьих консервов. Об этом несколько лет назад писала газета «Труд». Ребенок отравился пенициллином, доза которого в этих консервах превышала допустимую в 500 раз! В сухих и консервированных кормах специально добавляемые антибиотики сохраняются очень долго. Сухие корма к тому же сильно солят, чтобы животные больше пили, иначе невозможно размочить засушенные фракции. Но для животных огромные количества воды не физиологичны и даже опасны. В природе и при естественном домашнем питании необходимую влагу собака получает из мяса и много не пьет.

Коротко о том, чего нельзя давать собакам

Надо ли давать собакам кости крупных животных? Как еду — не надо, а в качестве игрушки — пожалуйста, только не рубленые, а целые большие головешки с маслами на концах. Ведь кости крупных животных не едят даже тигры и львы. Вспомните документальные фильмы: вокруг прайда лежат обглоданные добела, но целые скелеты животных. И в наших лесах скелеты съеденных лосей все сохранены. По-видимому, хищникам трудно переваривать такие кости, ведь разгрызть их они могут. Собаки, которые правильно питаются мясом, их тоже не едят. А вот если косточка достается собаке, кормленой кашей, она уминает эту кость без остатка. Почему? Так она пытается добыть необходимый организму сырой белок животного происхождения, которого не получает из вареной пищи. Конечно, если вы купили кусок грудинки с косточкой, дайте его целиком. Собака съест столько, сколько ей необходимо, а остальное оставит. Многие потом еще несколько дней играют с обглоданной костью, но не доедают ее.

Можно давать собакам сырые свиные и говяжьи рульки, уши, губы, хвосты, из которых люди обычно варят холодец. Лучше, если они будут не опаленные, а с остатками шерсти. Большинство животных с удовольствием едят трахеи, коленки и хрящевые части туши. Так они не только поддерживают свой суставной аппарат, но и зубы чистят. У здоровых собак, которые правильно питаются, не бывает зубного камня.

Почему нельзя рыбу? В природе рыба перепадает волку или собаке лишь случайно. Они могут ее съесть, но элементом естественного питания она не является. Хозяева же, желая разнообразить меню своих любимцев, предлагают ее регулярно. Между тем, наблюдения ветеринарных врачей, подтвержденные анализами, показывают, что от частого употребления рыбы в организме резко нарушается кальциево- фосфорный баланс. Самого важного для построения зубов и скелета макроэлемента кальция в рыбе мало, зато фосфора в избытке. А для нормального развития собаки должно быть наоборот: кальция почти в 2 раза больше, чем фосфора. Избыток минералов откладывается в выделительной системе, провоцируя мочекаменную болезнь, от которой особенно достается кошкам и маленьким собакам, поскольку просвет мочеточника и уретры у них незначительный, и в нем может застрять даже самый крошечный камешек и даже песок.

Кефир нельзя давать никакой, потому что кефирные грибки стимулируют газообразование, провоцируют вздутие кишечника и нарушение его перистальтики.

Растительное масло, которым многие по старой традиции заправляют корм, домашним животным тоже ни к чему. В природе его найти негде, и организм хищников прекрасно без него обходится.

Из фруктов и овощей под запретом только виноград, бананы и свекла. Все остальные давать собакам можно и нужно, при условии, что они сырые и не измельченные.

Что есть норма?

По усредненным данным, дневная норма пищи для собаки должна составлять 1-3% от веса тела. На самом деле, объем корма для каждого животного подбирается индивидуально в зависимости от интенсивности обменных процессов и нагрузки.
На практике нам в основном приходится бороться с тучностью, потому что только 1% заботливых хозяев могут адекватно оценить полноту своих питомцев. Остальные уверены, что их собаки не доедают, и, к сожалению, мало кто задумывается, насколько вреден перекорм. Ведь первыми начинают заплывать жиром внутренние органы (это хорошо видно во время полостных операций). С виду собачка не выглядит толстой, а внутри все покрыто жиром, хоть липосакцию делай. Отложения на боках нарастают позже. Процесс похудения идет по той же схеме: сначала обнаруживается талия, и только потом освобождаются внутренние органы. Составить представление о том, какой должна быть собака в хорошей форме, вам помогут два теста.
1. Измерьте ширину черепа и ширину талии собаки — эти величины должны быть равны.
2. Возьмите стиральную доску, накройте ее плотным байковым одеялом в один слой, закройте глаза, пощупайте и запомните свои тактильные ощущения. Именно такими на ощупь должны быть бока вашего друга.

По правилам собаку нужно кормить один раз в день и устраивать 1-2 разгрузочных дня в неделю. Главное — не пугайтесь, что ваш любимец умрет с голоду. Волков в неволе кормят всего раз в неделю, а в естественных условиях они вообще питаются от случая к случаю. Вы можете возразить: мол, собака — домашнее животное, а не дикое. Да, но при этом пищеварительная система у них за многие тысячелетия не претерпела изменений.
Из своей практики могу сказать: если собаку начинают правильно кормить, она перестает болеть. В большинстве случаев ей не требуется особого лечения. Достаточно перевести на естественное питание без излишеств, и все болезненные симптомы исчезают сами собой.
Для наглядности расскажу один случай. Привели к нам как-то годовалую ризенюшку, которую уже готовили «под нож». В мочевом пузыре у нее песок, кислотность мочи зашкаливает, сколько ни лечили, ничего не помогло. Стали допытываться у хозяйки, чем она ее кормит. Вроде все правильно, кормит мясом раз в день. И вдруг женщина вспомнила, что каждое утро готовит себе фруктово-овощные соки, а жмых с остатками сока отдает собаке. Вот и причина! Как только исключили жмых, болезнь исчезла.

От сушки к натуралке

Бывают случаи, что, взяв щенка или подрощенную собаку, владельцы начинают кормить ее мясом по правилам, а она поносит. Такое происходит, когда щенок привык к сухому корму или каше. В таких случаях мы приучаем собаку к натуральному питанию постепенно. Дней десять держим ее на творожной смеси: пачку творога (для большой собаки — больше) и 1 яйцо разводим «Активней» до консистенции густой сметаны. Добавляем мезим (ферменты поджелудочной железы и печени). До трех месяцев мезим даем из расчета 1 таблетка на 30 кг веса, а взрослой собаке 1 табл. в день. Полезных микробов достаточно тех, что есть в «Активии», и которые разовьются в кишечнике благодаря сырой крупе, фруктам и овощам.
С полутора месяцев, когда проморены глисты и сделана первая прививка, начинаем добавлять в творожную смесь длинны кусочки мяса толщиной с палец в соотношении 1:4, 1:3, потом больше (ножницам! мясо крошить не надо). Дня 3-4 наблюдаем и, если все в порядке, даем куриную спинку. Щенок сам съест с нее все, что ем нужно, в том числе и косточки. Можно дать куриные лапки, голени, ногу или крылья целиком. Главное — одним большим куском. Пусть ест, сколько хочет. Грамотно вскормленные щенки не переедают. Без меры едят только те, которых кормят кашей, пытаясь компенсировать недостаток белка за счет объема пищи.

Переводя на натуральное питание взрослую собаку, мы «сажаем» ее на 7-10 дней только на творог с яйцом и «Активней». Творог даем, не скупясь, сколько хочет: пачки, 3, 4, но 1 раз в день. За время творожной диеты собаки выходят на необходимую им норму пищи, и мы начинаем постепенно замещать творог мясом. Куски даем большие. Маленьким собачкам толщиной не менее пальца, а большим — толщиной с ладонь, чтобы они сами разрывали мясо на части. От творога животные быстро отказываются, но мы продолжаем добавлять «Активию». Мезим в течение месяца даем ежедневно, а потом 2-4 раза в неделю. Сырое яйцо со скорлупой, фрукты овощи и немного сырой крупы — каждый день. У миски с водой ставим плошку с горстью таблеток Calcium (Excel) и глюконат кальция. Минеральная подкормка, как чистая вода и растительные продукты должны быть доступны собакам всегда.

postheadericon О проблемах лечения пироплазмоза

Пироплазмоз. Мифы и реальность

Каждый год, начиная с апреля, на различных форумах любителей собак начинается истерия: опять начался сезон активности клещей. Опять пироплазмоз! Даются сводки «с фронта»: сколько собак заболело в близлежащих окрестностях, сколько выжило, скольким «не повезло»…

Надо отметить, что уровень заболевания пироплазмозом неуклонно растет год от года. Но так ли фатально это заболевание? Так ли ужасны его последствия, описываемые на просторах интернета?

Я очень долго, почти 25 лет жила в местности, где пироплазмоз был (и остается) бичом всех любителей собак. Мое первое знакомство с ним произошло в далеком 84-ом, в августе месяце. Все мало-мальски заинтересованные хорошо знают, что именно в это время происходит второй подъём активности клещей. Я, в то время молодой специалист, приехала домой после окончания ветеринарного института, на работу еще не устроилась… Заболела моя собственная собака, восьмимесячная колли. Диагноз я выставила сразу, с этим проблем не было. Проблемы начались, когда я обратилась на местную ветстанцию: “Какой еще пироплазмоз? Чего выдумала! Нет, ничего у нас нет. У нас вообще никакого пироплазмоза нет, у тебя есть, вот и лечи!» Я не буду утверждать, что сказано было именно так, но смысл сказанного был именно таков. Я подняла все свои знакомства, оббегала все санэпидстанции, все больницы в поисках чего-то мало-мальски подходящего, но так ничего и не нашла. Но пока я металась в поисках «чего-нибудь», моя собака постепенно вышла из ступора и начала понемногу есть. В течение где-то двух недель она самостоятельно очапалась и обрела прежнюю форму. Что интересно, пироплазмозом она бoльше никогда не болела, несмотря на то, что мы продолжали гулять в лесу. Хотя, как я понимаю, долгое время была носителем пироплазмы и «награждала» ею клещей…

Итак, первый вывод: утверждение, что если ничего не делать, то собака обязательно погибнет — ложное утверждение.

В этой статье я попытаюсь объяснить патофизиологию пироплазмоза и что же все-таки происходит при данном заболевании. Возможно это поможет некоторым собаководам лучше понять, как именно надо лечить их питомцев и чего не надо делать ни в коем случае.

Патофизиология

Итак, давайте немного пройдемся по патофизиологии пироплазмоза (бабезиоза). Ваbesia (или Piroplasma) является простейшим одноклеточным, паразитирующим в эритроцитах (красных кровяных тельцах). Переносчиками бабезий являются иксодовые клещи, при укусе которых бабезия со слюной клеща попадает в кровь. Далее, в течение нескольких дней, бабезия размножается в эритроцитах (этот период может длиться от одного до нескольких дней, он называется скрытым или инкубационным периодом). Затем, при накоплении бабезий в клетках крови, происходит их выход в кровяное русло, что сопровождается массовым разрушением красных кровяных телец. Вот с этого момента, собственно, и начинается проявление клинических признаков.

Клинических симптомов заболевания я коснусь позже. А сейчас мы посмотрим, что происходит в этот момент в собачьем организме.

Функция красных кровяных телец (эритроцитов) состоит в переносе кислорода к органам и тканям за счет содержащегося в эритроцитах гемоглобина. Но незаключенный в физиологическую оболочку, так называемый «свободный» гемоглобин является ядом для организма. При разрушении эритроцитов происходит именно выход свободного гемоглобина в кровяное русло и за счет этого начинается интоксикация. Клинически это выражается в подъеме температуры, вялости, отказе от корма.

В норме в организме всегда происходит физиологическая замена эритроцитов, т.е. небольшое количество состарившихся кровяных телец постоянно разрушается и одновременно образуются новые, молодые клетки. Гемоглобин разрушенных эритроцитов утилизируется печенью и выводится с мочой и калом. Но в данной ситуации печень не в состоянии справиться с утилизацией такого количества гемоглобина, развивается так называемая «гемолитическая желтуха», т.е. фактически начинается воспаление печени (гепатит), вызванное избыточным содержанием в крови свободного гемоглобина.

Еще один момент: сразу после проявления заболевания собака, как говорит хозяин, «писает кровью«, т.е. моча имеет насыщенный цвет венозной крови. Это выходит свободный гемоглобин и называется это явление «гемоглобинурией». Не надо путать этот термин с «гематурией», когда при некоторых заболеваниях с мочой выводятся неразрушенные эритроциты. Гемоглобинурия продолжается очень непродолжительное время, затем моча становится насыщенного коричневого цвета, так называемая моча цвета темного пива, как у больных гепатитом, когда с мочой выводится большое количество билирубина (промежуточного продукта распада гемоглобина).

Второй из наиболее значимых аспектов этого заболевания: гемоглобин является переносчиком кислорода, но в свободном состоянии, вне эритроцитов, он не способен выполнять свою функцию. Как следствие, развивается гипоксия (недостаток кислорода) в органах и тканях. Проявляется это одышкой, учащением сердцебиения. Вследствие уменьшения количества эритроцитов развивается анемия (слизистые оболочки становятся бледными).

Есть еще третий, четвертый и еще много отправных моментов в патофизиологии пироплазмоза, но я ограничилась только этими, чтобы не забивать голову ненужными деталями. Постаралась изложить материал как можно доступнее, с учетом различной степени подготовки читателей, хотя возможно кому-то все это давно известно. Но просто из общения с клиентами я знаю, что мало кто реально представляет, что же на самом деле происходит в организме при том или ином заболевании.

Итак, исходя из вышесказанного, становится ясно, что при заболевании пироплазмозом в первую очередь страдает печень. Физиологическую функцию печени в организме можно коротко описать одним словом: фильтр. Существует много других функций, но эта основная. И главной ошибкой ветврачей при лечении пироплазмоза является то, что они не щадят печень. Дается слишком много препаратов с которыми пораженная печень просто не в состоянии справиться, в результате печень страдает сильнее, а собака загружается еще больше, желтеет, слабеет и очень часто все заканчивается очень печально…

Я проанализировала очень много схем лечения пироплазмоза, выложенных в интернете и вынуждена с сожалением констатировать, что они практически не оставляют нашим питомцам шансов на выживание. Нет, какой-то процент выживает, но как говорится, выживает сильнейший, в нашем случае более молодой, еще необремененный хронической патологией.

Лечение пироплазмоза

Главным при лечении пироплазмоза всегда было, есть и будет специфическое противопаразитарное лечение. Без него обойтись никак нельзя, поэтому его проводим в любом случае. Специфическими препаратами для лечения кровепаразитарных заболеваний всегда были лекарственные краски.

Я начинала лечить пироплазмоз метиленовым синим (то, что сумела найти в конечном счете в небогатом ассортименте советских стационаров того периода). Его, если мне не изменяет память, использовали в наркологических диспансерах для снятия интоксикации. Именно из наркологии и реанимации происходили мои первые ампулы. Эффект был, и неплохой. Но вводить метиленку надо было внутривенно, что создает определенные сложности для простого владельца собаки. До сих пор помню изумительный изумрудо-зеленый цвет мочи после введения сего медикамента…

Сейчас в ассортименте ветврачей есть очень много различных препаратов, но все они делятся на две большие группы: препараты, содержащие диминазен ацетурат, и препараты на основе имидокарба.

Препараты, содержащие диминазен ацетурат

Более распространенными в ветеринарной практике до недавнего времени были производные диминазен ацетурата, это всем известные азидин, беренил, верибен, диамидин, пиросан и т.д.

Все они, как правило, очень эффективны при кровопаразитарных заболеваниях, но у них всех есть одно НО — все они содержат в своем составе мышьяк и очень токсичны. При превышении дозировки очень часто можно получить симптомы отравления мышьяком (характерные тонические судороги). Причем существуют партии этих препаратов, в которых содержание мышьяка повышено и зачастую уже вторая инъекция, предписанная инструкцией, давала неврологические симптомы.

Как избежать осложнений?

  • Соблюдать очень точно дозировку, предписанную инструкцией.
  • Никогда не вводить препарат «на глазок», не зная точного веса собаки, и лучше ввести чуть меньше, чем превысить дозировку.
  • И несмотря на предписание в инструкции «повторить инъекцию через 24 часа», не делать вторую инъекцию, если животному стало заметно лучше после первой.

Далее, обращу внимание, что препарат лучше разводить водой для инъекций, а не физраствором, и вводить внутримышечно, а не подкожно (хотя инструкцией они тоже допускаются).

Очень распространенная ошибка начинающих ветеринаров: не получив ожидаемого эффекта после предписанного двухкратного введения препарата, они продолжают его инъекции, что в конечном счете приводит к отравлению пациента «мышьяксодержащим препаратом» и очень часто заканчивается гибелью пациента. Если не наступает улучшения, то чаще всего либо это был не пироплазмоз, а другое заболевание, либо вы имеете дело с другим заболеванием помимо пироплазмоза (так называемое сочетанное заболевание), либо с побочным действием какого-то из медикаментов.

Препараты на основе имидокарба

Вторая, более современная группа — это препараты на основе имидокарба. Это имидосан, недавно появившийся фортикарб, корбезия и т.д.

Читала в интернете мнение, что по сравнению с привычными азидином, верибеном и т.д. этот препарат менее эффективный. Но использовав его на практике, могу сказать, что работает (во всяком случае могу поручиться за корбезию и имидосан) прекрасно, в отличие от первой группы не обладает таким выраженным токсическим эффектом, легче переносится собаками (за исключением момента введения, очень болезненный при инъекциях).

И обращаю внимание, что в отличие от азидина, беренила и иже с ним, которые очень быстро выводятся из организма, препараты на основе имидосана могут использоваться для профилактики пироплазмоза, т.е. вы вводите дозу препарата животному и в течение месяца-полутора (точные сроки указаны в инструкции к препарату для каждого вида животного и для каждого паразита) ваша собака защищена от заболевания. Даже если она подцепит клеща-переносчика, бабезия (пироплазма) не сможет размножится в крови, она будет попросту уничтожена в организме животного, подвергнутого обработке. Но лично я бы не советовала слишком увлекаться химиопрофилактикой пироплазмоза, потому как отдаленные эффекты препарата неизвестны. Ну разве уж если слишком велика вероятность заражения. И то, я предпочла бы лечить по факту заболевания (лечебная доза препарата в два раза ниже, чем профилактичаская), нежели регулярно профилактировать.

Кроме специфического лечения все схемы предписывают обязательное симптоматическое лечение. Но вот тут то и кроется ловушка для простаков. Именно здесь начинаются всевозможные осложнения.

Все абсолютно схемы предписывают капельницы и массу всевозможных абсолютно необоснованных и ненужных, а зачастую просто опасных для ослабленной собаки препаратов.

Попробую рассмотреть некоторые препараты с точки зрения их «полезности» при пироплазмозе…

Но сначала немного теоретических рассуждений. Как я уже писала, при этом заболевании в первую очередь страдает печень. Поэтому в своей практике я всегда придерживалась принципа: максимально щадящий режим для печени, т.е. минимум медикаментов (думаю, что все согласятся со мной, что практически любой медикамент — это «химия в чистом виде»), только самое необходимое и очень тщательно взвешенные дозировки. До этого принципа я дошла в процессе личной практики, выявления ошибок (как моих личных, так и чужих) и их тщательного анализа.

Попробую пояснить.

Как я уже писала, специфическое противопаразитарное средство я использовала всегда, без этого никак не обойтись.

НО, если у собаки не было иктеричности (желтушности видимых слизистых оболочек), то я практически никогда не капала. Собак видела всяких, на 1-2-3 день заболевания, видела после других клиник… Но если не было желтушности, практически всегда обходилась без систем. Практически — потому что есть исключения из любого правила. Но об этом, может быть, скажу позже, сейчас об общей закономерности.

Итак, в моей практике лечения системы были необязательны, а только по показаниям. Организм, если ему не мешать и не нагружать лишними лекарствами, сам прекрасно справляется с утилизацией и выведением свободного гемоглобина. Питье без ограничений — этого как правило достаточно. Если имеется в наличии желтушность (я получала таких собак от других врачей, мои как правило не желтели), то капала только солевые растворы и изотонический раствор глюкозы (физраствор, Рингера, дисоль, трисоль, ацесоль,… 5%-ную глюкозу).

И помните, гепатологи всегда говорят «печень любит сладкое».

Что нельзя назначать и использовать при пироплазмозе

  • Никаких плазмозамещающих растворов, особенно гемодез (он часто дает у собак анафилактический шок, мне хватило одного случая в моей практике и нескольких случаев у других врачей, чтобы понять это и навсегда исключить этот препарат из «своей аптеки“).     Для назначения полиглюкина не вижу никаких показаний, он используется при больших кровопотерях для поднятия давления и возмещения объема циркулирующей крови.     Ну и плюс ко всему, любой плазмозамещающий раствор — это слишком большая нагрузка на печень, конкретнее, на пораженную печень.
  • Фуросемид — я встречаю этот препарат практически во всех схемах лечения пироплазмоза. Полагаю, что этот препарат был добавлен в схему лечения каким-то умником, краем уха услышавшем о «методе форсированного диуреза». Но во первых, метод форсированного диуреза включает в себя помимо использования фуросемида еще кое-какие составляющие, a во-вторых, он используется только в условиях стационара, а еще точнее реанимации….

Я все чаще и чаще вижу, как легко используют некоторые врачи этот препарат, причем даже не удосужившись назначить одновременно препараты калия. Молодая собака со здоровым сердцем возможно и перенесет инъекцию фуросемида, но возрастная, да еще с проблемами сердца… Скорее всего это будет для нее фатально. Теория гласит, что никогда нельзя назначать фуросемид без препаратов калия, потому как фуросемид увеличивает выведение калия, необходимого для нормальной работы сердца! Но даже с назначением оного я бы никогда не рискнула…

Лет 5-6 назад ко мне попала на лечение собака, приехавшая из другого города. Хозяйка, моя бывшая клиентка, привезла мне его на лечение после безуспешного скитания по клиникам своего города, именно после лечения «от пироплазмоза» у одного из местных докторов. Этот чудесник пришел по вызову, с порога поставил диагноз и следом залепил три укола.

Всю жизнь говорила своим клиентам, что никогда не позволяйте делать вашей собаке ничего, кроме одной единственной инъекции азидина (беренила, верибена, диамидина и т.п.). А здесь хозяйка даже не поинтересовалась, что было сделано, так что для меня это навсегда осталось загадкой. Собаке после посещения ветеринара резко стало плохо. Хозяйка с собакой в охапку понеслась по клиникам, везде пожимали плечами, разводили руками, прокапывали в лучшем случае 200 мл глюкозы за 20 минут и отправляли домой. Где-то через неделю после начала лечения она привезла ее своей матери, предоставив мне сомнительную честь заниматься лечением. Надо сказать, что до фатального лечения с помощью трех чудодейственных уколов, проблем со здоровьем у собаки никогда не было, ему шел третий год и это был метис, жизнерадостный и абсолютно безпроблемный в плане здоровья. И хозяйка собаки, и ее мать — врачи-биохимики, т.е. с анализами у меня не было никаких проблем. Первый же развернутый биохимический анализ показал, что у собаки полиорганная недостаточность, т.е. почечная и печеночная недостаточности одновременно. Уж не знаю, что можно было вколоть для этого… Времени было упущено слишком много, надежды у меня не было… но категорически сказать нет у меня не хватило смелости…

При почечной недостаточности всегда нарушается выведение калия, уровень его в плазме у пёсы нарастал катострофически, и вот здесь я решила-таки использовать побочное действие фуросемида, тем более противопоказаний по другим пунктам не было (фуросемид нельзя использовать при почечной недостаточности в фазу анурии). Сделала однократно минимальную дозировку. Повторная биохимия показала, что калий резко упал ниже нормы, пришлось добавлять препараты калия. Но единственное, что я четко уяснила после этого случая, что фуросемид можно назначать только под контролем биохимии и восполнять недостаток калия исходя из рассчетных норм в зависимости от содержания его в сыворотке (это может сделать любой врач-реаниматолог, но вот ветврачи этому точно не обучены)…

Да и не вижу я показаний к применению фуросемида при пироплазмозе… Но одно могу сказать точно — именно этот препарат является причиной столь высокой смертности собак при пироплазмозе, точнее при его лечении. Именно его применение в конечном счете является причиной развития декомпенсированной сердечно-сосудистой недостаточности и, как следствие, отеков легких, головного мозга и прочих прелестей, кои врачи обычно списывают на осложнения от пироплазмоза…

  • Препараты железа. Одно время было модно назначать при пироплазмозе, до сих пор встречаю в некоторых схемах. Дело в том, что препараты железа, особенно назначаемые внутривенно или внутримышечно, способны спровоцировать развитие желтухи. В первую неделю заболевания организм и так перенасыщен железом сверх всякой меры… да и химия это, как ни крути…
  • Гормоны… что касается гормонов, не вижу абсолютно никакого повода для их назначения при пироплазмозе.

Что можно использовать, но с осторожностью

Я не отрицаю того факта, что при пироплазмозе сердце страдает всегда, большей частью от гипоксии, и тахикардия присутствует всегда, как компенсаторное явление. Но вот предлагаемые в большинстве схем способы коррекции (кордиамин, сульфакамфокаин и иже с ними)… несерьезные, скажем так. Степень коррекции зависит от состояния сердца конкретного животного… Но если сердце нуждается в коррекции, я бы прокапала поляризующую смесь, как минимум…

  • Гепатопротекторы… Теоретически показания к применению препаратов этой группы есть всегда. Все зависит от того, что и как использовать.      Все препараты этой группы можно условно разделить на две группы: синтетические и на натуральной растительной основе. К синтетическим я бы отнесла аналоги метионина (гептрал) и эссенциале. Травяные — это те, что изготовлены на основе трав. Исходя из вышесказанного, я конечно же предпочла бы те, что сделаны на основе трав. Дело вкуса, конечно, но, во-первых, не стоит нагружать и без того загруженную печень химией.
  • Эссенциале, рекомендуемый практически в каждой схеме, не люблю, еще с тех пор, как моя подруга, врач-инфекционист, в разговоре обронила, что никакого эффекта от эссенциале у своих пациентов не замечала, кроме того, что на нем резко подскакивают ферменты (для несведущих поясню, что ферменты могут повышаться только в одном случае, если идет лизис (разрушение) печеночных клеток). Да и я его, этого эффекта, особо не замечала…

Гораздо эффективнее, на мой взгляд, препараты на растительной основе: карсил, силибор, легалон…

Но от той же подруги, по роду своей деятельности очень много занимающейся гепатитами, я узнала о травяном препарате на основе солянки холмовой (гепатосол). Именно она мне рассказала, что если больной гепатитом «ни на чем не шел» (перевожу со специфической врачебной терминологии — при применении всех возможных медикаментов не показывал видимых улучшений), то при добавлении гепатосола очень быстро в биохимии крови начинали появляться улучшения, снижались ферменты, снижался уровень билирубина. Я тоже использовала этот препарат в своей практике — результатами была довольна.

Но в большинстве случаев я обходилась без гепатопротекторов.

  • Далее, с целью быстрейшего восстановления гемоглобина я назначала витамин В 12 (источник кобальта, необходимый для синтеза гемоглобина и в конечном счете для восстановления необходимого количества эритроцитов), но не в супердозах, а в нормальных физиологических дозировках, и не гаммавит, а именно цианкобаламин, который можно купить свободно в любой аптеке.

Попробую объяснить, почему именно так…

Я отношусь к старой школе ветеринаров, я очень настороженно отношусь ко всяким новинкам и прежде чем скакать и радостно хлопать в ладоши, я предпочитаю сначала попробовать препарат, составить о нем свое мнение, а потом уж решить, буду ли я его использовать или исключу из своего списка медикаментов навсегда. Ну это присказка. А суть в том, что тема моей дипломной работы в институте была: «Клинико-гематологические показатели норок при аэрозольном введении витаминов В 1 и В 12 в условиях биогеоценоза зверосовхоза…» ну далее не суть важно.

Мы брали три подопытные группы норок одного возраста, условия содержания и кормления которых, естественно, были одинаковы, и вводили первой группе смесь витаминов B 1 и B 12, второй — эти же витамины, но по-отдельности, третьей, контрольной группе не вводили ничего. Кровь брали у всех животных до начала эксперимента и затем каждые 10 дней. Если до начала обработки клинико-гематологические показатели во всех трех группах были одинаковы (конечно, не в абсолютных цифрах, но расхождение было статистически приемлемым), то к концу эксперимента разница в результатах была очень большой и, что самое главное, статистически достоверной.

В третьей, контрольной группе показатели остались на прежнем уровне, в двух подопытных произошло улучшение показателей (поднялся гемоглобин, возросло общее количество эритроцитов, возросло содержание гемоглобина в одном эритроците и т.д.), но во второй группе, где витамины вводились раздельно, показатели были лучше в два раза относительно первой группы, где витамины вводились совместно. И одним из выводов моей дипломной был: при совместном введении витаминов группы В (в одном шприце, из одного флакона) происходит снижение их эффективности почти в два раза, возможно за счет взаимной инактивации… Именно поэтому я никогда не использую смесь витаминов группы В.

  • Многие источники обычно советуют при восстановлении после пироплазмоза диету, богатую белком. Вопрос очень спорный. Печень в таком состоянии, а в особенности если спровоцирован гепатит, не любит большого количества белка. При гепатитах всегда рекомендовалась диета со сниженным содержанием белка. Я бы порекомендовала использовать лечебный корм. Но хозяев собак, чьи питомцы ели натуралку, я всегда предостерегала от кормления большим количеством мяса и мясопродуктов…     Хотя при лечении «одним уколом» собаки, как правило, очень быстро восстанавливались и начинали есть привычный рацион.
  • Коротко коснусь назначения антибиотиков. Любой антибиотик — это лишняя нагрузка на печень, поэтому я старалась избегать немотивированного его назначения. Антибиотик назначается только по показаниям и только тот, что является наиболее щадящим для печени.
  • Общеукрепляющие. Препараты типа кокарбоксилазы, АТФ, рибоксина… Как в той песенке: «пользы было от него (то есть от них) — как с козла молока, но и вреда однако тоже никакого“… В некотором роде тоже химия, но если верить инструкциям, улучшающая обменные процессы и улучшающая общее состояние больного. Иногда использовала, чаще нет. Но из всех трех отдавала предпочтение рибоксину (положительно действует на печень, на сердце и обладает одним побочным эффектом — снимает гипоксию тканей… что, как мы уже знаем, имеет место быть при пироплазмозе).

И в заключение я хотела бы сказать: «Не надо бояться пироплазмоза, при не запущенных случаях он легко лечится одним уколом. А все осложнения в 99% случаев провоцируются слишком интенсивным лечением».

Вы, конечно, можете не согласиться с моим мнением, это ваше полное право. Вы можете продолжать интенсивно лечить своих питомцев от пироплазмоза, а потом разводить руками, что вот мол, не повезло… А можете делать так, как делала я на протяжении более 20 лет. Для меня лично пироплазмоз — банальное заболевание, которое в подавляющем большинстве случаев лечится одним уколом.

Октябрь 2011

источник статьи — klassikdog.ru/news/335/

postheadericon Как отучить собаку подбирать еду с земли во время прогулки

В мире полно неадекватных, злых, больных на голову, завистливых и просто жестоких людей, испытывающих наслаждение от сделанной другому гадости. На улице может быть разложена отрава. Кстати, известны случаи, когда этим занимались сотрудники санстанции, раскладывая отравленную пищу возле контейнеров с мусором, якобы от крыс…
Съеденная отрава может оказаться смертельной для животного. Вот почему важно приучить собаку не подбирать на улице еду, и над решением этого вопроса нужно начинать работать как можно раньше. Для этого требуется лишь ваше время, денег не нужно, альфа банк сайт помогает в других, более сложных вопросах.
Есть с земли для собак естественно, но тут необходимо идти против природы, так как первыми идут против нее сами отравители…
В возрасте до 3 месяцев у щенка нужно просто обирать все подобранное на прогулке, не наказывая при этом физически. Дома также нельзя не только кормить с пола, но и разрешать подбирать упаденное. Сразу строго давайте команду ФУ!
Также и во время прогулок – как только питомец хватает что-то с земли, говорите ФУ и строго дергайте поводком. Слишком слабые рывки поводком не помогут. Если собака не слушает, добавьте ощутимый шлепок ладонью по «пятой точке». Если собака убегает под окна домов и там «давится» выброшенными из форточек объедками, значит, не спускайте ее с поводка! Приобретите длинный поводок, пусть даже в 10 метров длиной. Он поможет вам притягивать к себе проказницу для наказания. Гулять сложнее, да, но зато безопаснее.
Также используйте искусственную отработку. Для этого на прогулке бросьте лакомство на расстоянии 3 метра. Ходите с питомцем поблизости его на поводке. Как только она пытается схватить еду с земли – немедленно наказывайте рывком поводка. Отрабатывайте это в течение 3 минут, затем отвлеките собаку на игру или другую дрессировку. Через некоторое время вернитесь туда, где лежит недозволенное лакомство.
Проводить отучение от поднятия еды с земли следует 2-3 раза в неделю, не реже! Через месяц собака должна будет уже сдерживать себя и не бросаться на то, что ей не предназначается хозяином. В дальнейшем нужно будет 1-2 раза в месяц закреплять полученный результат.
Если вы живете в частном секторе, то вам нужен помощник для отработки. Ораву могут перебросить через забор. Следовательно, помощник должен перебросить таким образом лакомство, а вы будете следить, чтобы собака не подбегала к нему и не хватала – бежать за ней и хорошенько шлепнуть розгой по заднице. Она не должна подбирать еду не только в присутствии хозяина, но и когда он отсутствует. Для этого нужно спрятаться и сразу наказать, если она поведет себя неподобающе.
Всегда наказывайте собаку за еду с пола и земли!
Отработку перебрасывания лакомства через забор нужно делать несколько раз в неделю. Когда собака перестанет подбирать во дворе пищу с земли, продолжайте отрабатывать навык 1 раз в месяц.
Обязательно отучивайте собаку брать еду с земли на улице и в своем дворе! Этим вы спасете ее жизнь.

postheadericon Обучение команде ФУ

Собака должна выполнять команду ФУ с одного слова. Но как этого добиться – вот вопрос, мучающий неопытных собаководов. Поскольку это необходимая команда, исполнение которой должно быть безукоризненным на протяжении всей жизни животного, рассмотрим, как научить собаку команде «Фу», чтобы она остановилась даже в момент, когда лезет исследовать неприятный запах с холодильника.
Исполнение этой команды может спасти зверю жизнь, потому не тратьте зря времени, и займитесь обучением. До трехмесячного возраста щенка нельзя наказывать физически, а только с помощью угрожающей интонации. После 3 м-в используется рывок поводком, шлепок ладонью или свернутой в трубочку газеты.
При непослушании следует шлепнуть ладонью в области крупа. Наказывать нужно только в момент провинности, не позже и не раньше. Вначале строго произносится ФУ, затем шлепок. Собаку запрещается бить по любым другим частям тела, кроме ягодиц! Кусливого щенка можно несильно, но резко шлепать свернутой в трубочку газетой по морде в момент, когда он прыгает на человека, лезет кусать руки или одежду.
Если после первого окрика и наказания собака не реагирует и берется за старое, следующее наказание должно быть немного сильнее. Со временем собака начинает понимать команду ФУ, и когда она после нее прекращает нежелательные действия, то наказывать шлепком уже не нужно.
Команда ФУ должна звучать угрожающе и по возможности сопровождаться недовольным взглядом в глаза. Важно не сводить общение с питомцем только к воспитанию и обучению. Для установления доверия между домашним животным и его хозяином всегда важно большое количество положительного внимания – игры, длительный совместный выгул и прогулки, похвала за выполнение команд.

postheadericon Команда КО МНЕ – как обучить собаку

Приятно, когда ваша собака бежит к вам сломя голову, как только слышит команду КО МНЕ. Это одна из наиболее важных команд, которая используется чаще других. К каждой собаке при обучении этой команде, необходим индивидуальный подход. Но самым главным и общим является одно – подход к хозяину по команде должен ассоциироваться у животного с чем-то для него приятным. Зов хозяина должен быть самым желанным для собаки, даже если у того красные пятна на руках чешутся. Желанным настолько, что она не захочет променять его ни на что и ни на кого.

Что может помочь при обучении команде КО МНЕ

  • 1. Лакомства. Очень эффективный метод. При подходе собаки по команде, наградите ее лакомством, погладьте и похвалите.
  • 2. Любимый предмет, которым любит играть собака. Если показать его ей во время произношения команды, она подбежит, в предвкушении игры. После этого нужно обязательно хоть немножко поиграть с ней.
  • 3. Побег. Если ваша собака не идет к вам, сделайте вид, что хотите убежать от нее. Она обязательно постарается вас догнать. При этом кричите Ко мне, а при приближении собаки, не забывайте гладить ее и хвалить.
  • 4. Длинный поводок. Если щенок отвлекается и не слушает команду, можно потянуть его к себе поводком. Он переключится.

Чего нельзя делать при обучении команде КО МНЕ

  • 1. Наказывать собаку, подошедшую по команде нельзя ни в коем случае – даже если она перед этим провинилась! Возле хозяина животное должно чувствовать себя в безопасности! Если вы накажете ее, то в другой раз она может не подойти.
  • 2. Не стоит повторять команду по несколько раз. Выполнение должно быть с первого раза, это должно отложиться у животного.
  • 3. Не подавайте команды, если заведомо знаете, что она не будет выполнена. Такое случается, когда, например, встречаются две собаки.

Голос при подаче команды КО МНЕ должен звучать радостно. Первое время можно называть и кличку, но потом достаточно оставить лишь два слова: ко мне. После того, как команда отработана, и собака ее выполняет, нужно периодически продолжать за своевременный подход поощрять ее лакомством, поглаживанием или одобрением при помощи «Хорошо».

postheadericon Обучение собаки выдержке

Выдержка для собаки – необходимое качество. Особенно важно, чтобы собака послушно ожидала во время выполнения команды МЕСТО. Выдержанную собаку легче контролировать, ей легче управлять. Послушание без выдержки практически невозможно. Как обучить собаку этому качеству?
Обучение выдержке можно начинать в возрасте 3-4 месяца. Делать это можно во время общих дрессировок.

Отработка выдержки

Начинать нужно с обучением выдержке в положении лежа, затем в положении сидя. Собака сидит по команде у ноги хозяина, получает лакомство. После этого следует постепенно отходить от животного на небольшие расстояния, в итоге доводя их до ста и более метров.
Собака не должна до приказа хозяина покидать свое место, даже если над ее ухом начал выдавать неучтенные деньги банкомат сбербанка и длиться это может до получаса. Действия могут быть следующими:

  • 1. После выполнения команды Рядом, дайте команду Лежать. Когда собака пробудет в таком положении примерно 15 секунд, похвалите ее, погладив и сказав: «Хорошо, лежать!». После этого следует начать отрабатывать другие команды.
  • 2. После отработки нескольких других команд, снова прикажите Лежать! и сделайте выдержку на 15 секунд, после выполнения которой обязательно похвалите.
  • 3. Чередуя отработку разных команд с выдержкой, постепенно увеличивайте время выдержки. При этом хвалить следует только после полного выполнения.
  • 4. В первый же день отработки ВЫДЕРЖКИ следует довести время выполнения до 1 минуты.
  • 5. В другой день нужно отрабатывать выдержку в других положениях, начиная со времени в 30 секунд и доведя до 1 одной минуты в положении сидя и лежа.
  • 6. Следующим этапом будет обучение выдержки во время выполнения команды СТОЯТЬ. Это для животного сложнее, потому начинать нужно с 20 секунд. В следующие дни выдержку стоя следует довести до 1 минуты. Важно, чтобы собака стояла без лишних телодвижений.

Как сделать, чтобы собака не срывалась с места без команды

  • 1. Если это происходит в положении сидя, следует рывком поводка тут же усадить её на место. Рывок должен быть строгим и сильным.
  • 2. Если собака срывается из положения лежа, необходимо строго рвануть поводок вниз. Рывок не должен быть слабым.
  • 3. Если собака пытается «мыльнуть» от хозяина из положения стоя, следует подтянуть ее поводком, удерживая рукой под животом, вернуть на место у левой ноги, подавая при этом голосом команду Стоять.

Удерживая собаку на месте, вы не должны причинять ей боль – животное должно просто почувствовать вашу настойчивость и строгость.

postheadericon Как обучать собаку

Каждая собака нуждается в воспитании — даже самые маленькие должны знать обязательный набор команд. Посмотрите на фото собак — от 15-ти сантиметрового малыша до махины, ростом в пояс человека, все они должны иметь вожака — своего хозяина.

Основные команды, которым необходимо обучить своего питомца (читая специальные книги, внимательно изучите, каким образом должен отрабатываться этот навык):

Ко мне, Фу, Рядом, Сидеть, Лежать, Стоять, Место, Апорт, Дай, отработка выдержки.

Также собака не должна подбирать разбросанную на земле пищу, кости, не брать еду из рук посторонних людей на улице. Следует научить преодолевать препятствия, перепрыгивать заборчики, поваленные деревья, прочие барьеры.

Не всегда имеется возможность обратиться за помощью к дрессировщику. Но любой грамотный человек может обучить животное этим командам с помощью советов. И наиболее разумные и правильные советы можно получить только от опытных собаководов и кинологов. Например, из книг.

В интернете имеются в свободном доступе книги о дрессировке собак. Их можно закачать на смартфон и читать в любое подходящее время.

Обязательно почитайте эти книги и советуйте их всем вашим знакомым, у кого есть собаки! Это облегчит как жизнь самого владельца животного, так и улучшит жизнь питомца.

Какие же книги рекомендуются к прочтению?

1. Джон Фишер» О ЧЁМ ДУМАЕТ ВАША СОБАКА» — Книга профессионального зоопсихолога Джона Фишера, описывающего мир с точки зрения собаки, помогает решить множество проблем, связанных с воспитанием, содержанием и коррекцией собачьего поведения.

2. Карен Прайор «Нe рычите на собаку. О ДРЕССИРОВКЕ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ» — книга об обучении не только собак, но и котов, и, конечно же, людей. Ведь в первую очередь сам человек должен знать, что он хочет добиться от собаки.

3. Цезарь Миллан — публикации и видеопередачи, в которых затрагиваются практически все проблемы в воспитании собак.

postheadericon Если собака дома гадит

Что делать, если вдруг ваша взрослая (или не совсем) собака начала гадить дома? Вы регулярно выгуливаете её, времени на прогулках достаточно, чтобы успеть сделать все свои дела, но дома периодически вы обнаруживаете собачьи кучки. Ваше животное этим что-то говорит! Только не нужно вступать с ним в диалог — в этом случае собеседнику предпочтительнее предложить закрыть свой рот…

Почему собаки начинают гадить дома? Таким образом они метят свою территорию, и делают это только тогда, когда считают себя главными в квартире. Подобные доминантные особи не обязательно должны быть огромного размера, даже маленькая шавочка может возомнить себя хозяйкой квартиры, если люди с ней постоянно сюсюкаются и потакают всем её прихотям.

Как прекратить такое поведение и поставить собаку на место? Никакие наказания тут не помогут. В некоторых случаях может помочь стерилизация собаки. Но всё равно человеку необходимо установить свой господствующий статус. Причем не только свой, но и всех членов семьи на двух ногах. Только так четвероногое и хвостатое может спуститься с небес на землю. А заодно и перестанет метить территорию, ведь хозяева-то тут другие…

Итак, обратите внимание на поведение своей собаки. Если она у вас привыкла шастать по диванам без разрешения, недовольно ворчит, когда вы ее подвигаете, чтобы освободить себе хоть немного местечка. Если она требует у вас и себе кусочка, когда вы сидите за обеденным столом. Если она облаивает всех входящих в дом, а также людей на улице. Причем, после облая на улице, метит территорию и загребает задними лапами… Поздравляю — ваша собака ДОМИНАНТ. И вам нужно срочно показать ей, кто в доме хозяин! Не наказаниями, а своим поведением.

Не позволяйте собаке входить в двери и идти по лестнице впереди себя — она не вожак, вожак — вы. Не кормите её первой — первой есть вожак, хотя бы пару кусочков. И вообще — займитесь обучением собаки хотя бы минимальному набору команд, если еще этого не делали. Не важно, что собачонка ростом по щиколотку — маленькие тираны умеют так тиранить, как никто другой!

Как только зверь поймет, кто настоящий вожак и хозяин в доме, сразу перестанет метить территорию, а следовательно, и гадить дома дома без уважительной причины (сильное расстройство желудка).

gadit-doma

postheadericon Охрана дома собаками – каким образом её лучше осуществить?


Издавна собак используют в качестве охранника жилья и имущества. Но правильным ли является тот либо иной способ применения собаки в качестве сторожа. Например, самый древний способ охраны – это вольный караул, когда собаки бегали вокруг человеческих поселений стаей.

Собака на вольном выгуле

Эффективности было минимум, поскольку лай в собачьей стае – это очень часто явление почти не прекращаемое. Для защиты от нападения эти собаки, даже если их и много, также не годятся – сражаться они не умеют, и вооруженный враг легко сможет с ними справиться. Кстати, вольное окарауливание практикуется и в наше время, только уже не стаей, а одной, реже двумя собаками, и не всего поселения, а одного дома. Имеется в виду тот вариант, когда собака, живущая в частном доме, находится на «самовыгуле», оставляя хозяев в одиночестве сочинять стихи про Новый год

Мало того, что это не полезно для хозяев, когда их «сторож» всегда «где-то там», так еще и опасно для самого «сторожа» — собака, бегающая без хозяина, может попасть под машину, а также считается беспризорной и подлежит отлову службой САХа. Не будьте так уверены, что отловленную собаку служба обязательно доставит в свой Пункт временного содержания животных – нередко собак туда не довозят, и что с ними случается можно только предполагать… Их или убивают по дороге, или продают на травли, корейцам и т.п…

Однако свободное окарауливания является и самым лучшим способом охраны с помощью собаки, если оно правильно организовано. Но об этом в конце статьи.

Собака на цепи

Это очередной старинный способ охраны дома – цепная собака. Вот только сложно понять – с какой стороны он охранный… Сидящая на цепи собака весьма ограничена в движении. Редко длина цепи достигает 5 метров – для этого нужно, чтобы в окружности не было препятствия, на которые цепь может намотаться и заблокировать собаку.
собака на цепи как охраняет

Один из минусов охраны с помощью цепной собаки – часто животное бросается вперед, натягивая цепь, чем выдает её длину. Только опытные собаки могут подпустить нарушителя поближе на дистанцию своего броска и таким образом достичь его. Сейчас охрана с собакой на цепи – это своего рода «звонок», не путающийся под ногами… Правда, многие спускают таки собаку ночью или днем, когда все уходят из дома. Разумеется, забор должен быть крепким, без наличия дыр, через которые собака может убежать.

Даже цепную собаку нужно обучать и давать ей физическую нагрузку. Иначе у животного неправильно сформируются мышцы и кости задних конечностей. Собака будет не воспитана, если с ней не разговаривать, не нагружать её мозг и не расширять кругозор, брать периодически с собой на прогулку на поводке.

Цепную собаку также нужно учить сильной хватке, увертливости – для этого у нее должна быть возможность время от времени играть с другой собакой схожей по размеру. Собаки бегают друг за другом, уворачиваются, борются – всё это полезно для физического развития. Идеально также научить собаку избегать оружия.

Собака на блок посту

охранная собакаГораздо лучшим вариантом, чем цепь, является устройство блок поста для собаки, иными словами, посадка собаки на трос.
Цепь, к которой привязана собака, довольно короткая, но она двигается по тросу, находящемуся выше уровня земли. Это увеличивает радиус передвижения собаки, и нарушителю не понятно, на какую дистанцию животное может дотянуться.

Правильно, когда собака прикрепляется к блок посту на ночь, а утром отводится в вольер для отдыха. Этот способ охраны с собаками достаточно надежный и широко применяется как в частной охране, так и для охраны объектов различного назначения. Например, если установить по периферии участка несколько блок постов, то преодолеть такой охранный коридор будет весьма затруднительно.

Наиболее эффективный способ охраны

табличка злая собака
Это свободное окарауливание, которое возможно только с обученной на это собакой. Управляемая, дрессированная собака в любое время может быстро оказаться в любом месте участка. При необходимости атаки, она почти неуязвима, поскольку не зафиксирована цепью, и поймать её невозможно. Лишь опасность отравления может грозить в этом случае, впрочем, как и во всех других. Но эту опасность можно снизить, обучив животное принимать пищу только в одном определенном месте. Кстати, обязательно нужно учить собаку не есть на чужой территории, не поднимать с земли. Если собака вне дома, кормите её с рук, или, выложив еду на бумагу, пакет.

Наличие двух собак повышает эффективность охраны дома и участка. Парное свободное окарауливание можно устраивать, имея двух обученных по-разному животных. Тогда атака их на нарушителя будет неотразимой. Представьте разницу, когда две собаки одинаково облаивают интервента. И ситуацию, когда одна лает, а вторая стоит в настороженной позе, готовой к прыжку. Вторая ситуация, несомненно, более устрашающая, поскольку сложнее сориентироваться и сообразить, что можно ожидать от двух животных, различающихся поведением.

postheadericon Как обучить собаку командам с помощью ультразвукового свистка


Как использовать ультразвуковой свисток при общении с собакой? Часто во время дрессировки собаки подают и ультразвуковой сигнал. Например, по нему учат собаку садиться, лежать, ко мне. Всё аналогично  голосовым командам.

Бывает, что собака вдруг срывается и несется куда-то, словно там выкинули по бросовой цене модные платья  и надо поспешить ухватить для хозяйки. В таких случаях гораздо легче подозвать собаку с большого расстояния (до 1 км) именно с помощью такого свистка. Но для того, чтобы животное послушалось, оно должно быть научено реакции на свисток, как на кликер и на указку.

Обучать нужно так же, как и голосовой команде. Сначала делается свисток, затем произносится команда, которая поощряется при правильном выполнении. Каждой команде должен соответствовать определенный свисток. Например, команда Сидеть! будет выполняться по двум коротким свисткам. Команда Стоять! по одному короткому. Ко мне! по одному длинному свистку.

Как только собака начнет  различать свистки и реагировать на них, она не запутается в командах, которые можно будет отдавать ей на расстоянии. Важно самому хозяину собаки не перепутать связи между свистком и выполняемой на него команды.
Ультразвуковой свисток можно купить и китайском интернет магазине.

как приучить собаку к ультразвуку